Golden Buttons

The button does not start as a tool before becoming a luxury. On the contrary, the first buttons - of horn, of shell, of wood - were ornaments rather than fasteners. 
Made out of enamelled brass, golden buttons were inaccessible, sometimes even forbidden, to the less fortunate classes. 
Because they recall a jewel, they have always been associated to grandeur and status.   

From the neck to the waist, they are many on male clothing of the Renaissance. There are two reasons for this. Medieval tailors had slimmed silhouettes: buttons helped to maintain the body’s length. But buttons also covered kirtles without a connection to any clutch.

Sleeves were then easily replaced: to possess a collection ensured status. The button was its guarantor.  
On a visit to England, François Ier is said to have worn 13 600 buttons.  

The button is an intimate part of the garment. Even more so for men, who often dressed alone - unlike women, who were told to use a help. For a man of the Renaissance, to button one’s clothing recalled status - longed-for or attained. Rumor suggests it is here that the gendered distinction between buttoning sides was born: that of women was placed on the right to allow a maid’s hand to close it. 

Another legend explains the return of buttons in the 19th Century. On the occasion of Queen Victoria’s visit, the captain of an English military ship would have had brass buttons added to his sailors’ coats.

The golden button returns via England: it follows the apparition of the blazer. The straight model comes from the world of students and pomp; the double-breasted jacket, from the military. Both hail from a naval imaginary: the marine for the double, rowing for the single.

If their material value has long been an afterthought, golden buttons continue to suggest distinction. They often show a coat of arms, or, like with Ralph Lauren, two overlapping polo mallets.

The rigid, English jacket, becomes a piece of leisure. The military legacy slackens. Hence Cary Grant, in To Catch a Thief, can be seen closing a grey summer blazer with a shiny button.

The golden button then attracts those who seek to fit in as much as those who want to stand out. A mod recalls his first blazer with this familiar term: ‘a three-chrome.’

The king of pop-art, Andy Warhol, makes it a uniform. Like often in men’s dress, the James Bond films mark a transition. On Roger Moore’s double breasted blazer in The Man with the Golden Gun and on a single breasted blazer in Moonraker, golden buttons. On him, they are at once military, classbearing, and pop.  

In Britain, the golden-button blazer remains tied to senior officers; in America, the students of the East Coast latch on and don’t let go. The most of them - John F. Kennedy. 
Between these two poles, France claims the golden button for itself as a musical symbol. Gainsbourg, Dutronc stage a meeting between the Kinks and the Ivy League. 
The golden button blazer thus becomes a pop object, like the Lacoste polo, or Weston’s 180.