LA VESTE TRUCKER

Apparue en 1880, la veste en jean a fait son apparition sur la scène de la mode grâce à Levi Strauss, une décennie à peine après l'introduction du jean Levi's, un vêtement emblématique. Conçu à l'origine pour améliorer la mobilité des mineurs, des cheminots et d'autres professions à forte intensité de main-d'œuvre, ce vêtement a eu un impact culturel considérable.

En 1905, Levi's a dévoilé la blouse Levi, également connue sous le code de production 506, conçue spécialement pour les cow-boys et les travailleurs de l'élevage. Aujourd'hui, ce style est connu sous le nom de Type I. Parmi la myriade de variantes de vestes en jean, trois ont perduré : le Type I, le Type II et le Type III - le Type III, le style emblématique, a peut-être eu l'impact le plus durable.

Le type III se caractérise par une longueur plus courte pour une plus grande flexibilité. Équipé de poches inclinées facilitant l'accès aux cavaliers, ce modèle se caractérise par un denim robuste et non aseptisé. Traditionnellement, les vestes en denim étaient ornées de rivets et de boutons en cuivre jusqu'à ce que leur oxydation entraîne le passage à d'autres matériaux. Les coutures en "V" au-dessus des poches de poitrine et l'emplacement plus élevé des poches, ainsi que les poches de poitrine à rabat, la coupe ajustée et les bretelles à la taille ont valu à la veste son surnom de "Trucker Jacket" (veste de camionneur).

Comme pour toutes les vestes en jean, Levi's a donné le ton, mais des marques comme Lee et Wrangler ont ajouté leurs propres dimensions au vêtement. Les vestes Wrangler, par exemple, étaient généralement plus caissonnées, plus robustes, et souvent dotées de poches inclinées en diagonale. Au Japon, le tissu denim d'Okayama a popularisé la "lisière", un tissu où la navette revient sur le bord extérieur, liant les fils entre eux, souvent avec une ligne de contraste rouge ou jaune.

La Trucker a dominé la contre-culture américaine des années 1950, avec des films comme "Rebel Without a Cause", avec James Dean. L'interprétation d'un docker par Marlon Brando dans "On the Waterfront" a encore popularisé le look denim, déclenchant un changement culturel de grande ampleur.

En 1951, on raconte que Bing Crosby s'est vu refuser l'entrée d'un hôtel de Vancouver parce qu'il portait une veste en denim et un jean. En réponse, Levi's a créé un smoking en denim pour Crosby, qu'elle a appelé le "smoking canadien". De manière peut-être inattendue, l'homme d'affaires italien Gianni Agnelli a maîtrisé cette fameuse combinaison de double denim.

Dans les années 1960, des icônes comme Marilyn Monroe ont adopté la veste en jean pour s'éloigner du glamour hollywoodien traditionnel. Le denim est devenu synonyme de rébellion, comme en témoigne son adoption par la scène punk et les mouvements anarchistes. Des artistes punks tels que les Sex Pistols et The Clash ornaient leurs vestes en denim d'écussons, de clous, d'épingles et d'autres ornements. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, la veste en denim bleu est à nouveau porteuse d'un message politique, symbolisant la liberté et l'unité.

Au début des années 2000, les vestes de camionneur en jean sont devenues emblématiques de la culture musicale indie, bien qu'avec une préférence pour les coupes plus nettes et les tissus plus propres, souvent associées à des jeans skinny noirs. Entre les mains de créateurs comme Helmut Land, Jil Sander et Margiella, la veste en jean est devenue une pièce d'aspiration. L'interprétation de Jil Sanders, par exemple, a transformé la coupe en V proéminente du Type III en parallèles géométriques - le tissu est propre, brut, mais moussé. Mais c'est surtout Hedi Slimane, pour Saint Laurent, qui a finalisé son esthétique post-punk avec des vestes en denim bien coupées, ultra-minces et délavées, puisant dans la culture indie des roadies de groupes et des clubs clandestins.