LE SURVÊTEMENT

L’ensemble de survêtement est d’abord un vêtement de sport. Porté par les athlètes, on le nomme en anglais ‘track suit’ en référence au terrain (‘track’) où se déroulent les compétitions de course. 

Sa première incarnation est utilitaire: la veste et le pantalon sont conçus pour protéger les athlètes du froid entre les matchs. Les nervures aux poignets et aux chevilles sont élastiques, assurant une chaleur proche du corps. À l’extérieur, la fermeture éclair de la veste garantit une facilité d’enfilage. Le col, quant à lui, protège sans entraver la vue.  

Maintenant la température corporelle, ‘l’ensemble d’échauffement’ permet aux coureurs de rester prêts. Mélange de nylon et de laine, la combinaison était plus accessible, plus pratique, et plus élégante que les épais anciens vêtements de sport. 

Dès 1939, Adidas et Le Coq Sportif se montrent essentiels à sa popularisation - la marque française le nomme ‘le costume du dimanche.’ L’ensemble de survêtement autorise les professionnels à maintenir une silhouette cohérente sans retrouver les contraintes de l’uniforme de bureau. 

Le succès s'accroît dans les années 1960. Déjà, aux côtés du coureur Herb Elliott aux Jeux Olympiques de Rome, son entraîneur associe la veste de survêtement à un pantalon de ville: taille haute et pinces. Plusieurs éléments visuels sont introduits: il vont faire la marque du survêtement. Ainsi des lignes blanches qui vont des épaules aux poignets, des aisselles à la taille, de la taille aux pieds. Puma nomme sa veste la T7, en référence à l’épaisseur de ces lignes: 7cm.  

En 1968, Tommie Smith et John Carlos lèvent leurs poings lorsqu’ils entendent l’hymne étatsunien. Bien qu’il ne soit qu’un uniforme, l’ensemble de survêtement est alors vu dans le monde entier - il devient plus qu’un vêtement utilitaire. 

On l’emploie bientôt au cinéma et dans la musique. Bruce Lee porte un survêtement rouge, puis jaune. Le survêtement comme costume suggère vigilance et agilité. Plus ample, plus ouvertement politique mais tout aussi célébré est celui porté par Bob Marley lors de l’enregistrement d’Exodus.  

Dans les années 1980, l'athlétisme devient l'apanage du loisir. Les photographies d’aéroport sont le format préféré des paparazzi: on y voit les célébrités en vêtements confortables, le confort en devenant désirable. Quelques musiciens vont plus loin, intégrant le survêtement à leur identité: LL Cool J, les Beastie Boys, Snoop Dogg. Run DMC va le plus loin - une chanson porte le nom de leurs chaussures, ‘My Adidas.’ 

Ce nouvel attrait peut devenir dangereux: le survêtement rappelle alors le crime organisé. Plus fin, plus ample encore, une veste de survêtement Sergio Tacchini est souvent vue sur les épaules de John Angelo Gotti - plus tard parodiée dans Les Sopranos. 

De l’autre côté de l’Atlantique, le champ associatif de ce vêtement inclut les classes ouvrières britanniques: avec les carreaux Burberry, on le place sous le terme ‘[d’]hooliganisme.’ Jamiroquai comme Oasis permettent le retour du survêtement à une crédibilité sociale et commerciale. Dans La Famille Tenenbaum, Ben Stiller joue un père inquiet: il refuse de quitter son survêtement. En 2003, Uma Thurman rend hommage au jaune de Bruce Lee dans Kill Bill. Joueuse et populaire, la combinaison de sport est dès lors un vêtement inoffensif. 

Les années 2000, et Paris Hilton, font du survêtement l’uniforme d’un certain désir. Une vie désirable est alors celle où l’on peut porter la même chose pour faire la fête, les courses – 

Pendant le confinement, le survêtement voit sa popularité revenir en masse: plusieurs manufactures déclarent un épuisement des stocks. Signe de flexibilité, le survêtement reste portable au quotidien.